Чили Трекинг в Патагонии

Патагония, как направление, увлекло меня когда я впервые увидел на просторах интернета фото горы Фицрой. Её острые отточенные временем и патагонскими ветрами вершины, будто царапающие бескрайнее патагонское небо, в лучах рассветного, закатного и яркого полуденного солнца казались для меня бриллиантом, чем-то невообразимо прекрасным. Эти пики не были похожи ни на одни горы, виденные мной ранее и стало понятно, что посещение данных краёв - это вопрос времени.

За годы походной жизни я плотно прикипел к ОК, поэтому вопрос с кем лучше идти в такую авантюру, как Патагония, на повестке не стоял. Однажды, при обсуждении интересных направлений для маршрутов, выяснилось, что Маша Б тоже грезит Патагонией, поэтому оставалось только периодически подкидывать в топку машиного интереса к Патагонии дровишки-напоминания и ждать когда она возьмёт этот маршрут в проработку. В 2022 году звёзды наконец-то сошлись и в телеграм-канале ОК появился анонс похода по нацпарку Торрес-дель-Пайне. Я потратил всего каких-то 5 минут на чтение описание маршрута и последующее заполнение заявки, однако на вопрос Маше Б первый ли я на этот раз подал заявку, увидел ответ "Ахах ты восьмой"! Вот это скорость! Оказалось, в засаде на этот маршрут притаилось довольно много народу и все свободные места разлетелись уже в день анонса маршрута!Начать описание маршрута стоит с того, что путь этот довольно неблизкий и недешёвый. Дорога из России в Патагонию представляет из себя цепочку довольно продолжительных перелётов и, так как рейсы, бывает, задерживают, между перелётами стоит оставлять определённые зазоры-лаги по времени. Лично у меня эти перелёты представляются эдакими "прыжками" через серию порталов между различными мирами. Притом, замешкайся между "прыжками", подзадержись где-то больше положенного и вся последующая "цепочка" перелётов-прыжков может оказаться под угрозой с приличными такими последующими за этим проблемами. Если учесть короткие пересадки, мой путь представлял из себя цепочку Казань -> Стамбул -> Сан-Паулу -> Буэнос-Айрес -> Сантьяго -> Пуэрто-Монт -> Пуэрто-Наталес. Как говорится, что в этом нагромождении рейсов могло пойти не так?

Не стоит забывать и то, что ты летишь не просто так, а в поход. Следовательно, где-то рядом с тобой незримо летит твой рюкзак, у которого свой, параллельный тебе, путь и приключений в полёте твой рюкзак при этом может повидать куда больше, чем ты. Так как летели мы все вразнобой, то и проблемы у всех возникали индивидуально в процессе перелётов. Часть ребят из нашей группы столкнулась с потерей багажа в пути, мне, наверное, повезло чуть больше, так как багаж я настырно получал, но не всегда одним куском и не всегда в первозданном виде. Например, по прилёту в Буэнос-Айрес я на парковке возле аэропорта с удивлением обнаружил, что под застёгнутыми боковыми стяжками моего рюкзака отсутствуют надёжно пристёгнутые туда в Казани пенка с трекинговыми палками. Те факты, что рюкзак был запакован перед сдачей в багаж, а пенка и палки были в отдельном чехле, навели меня на выводы, что кто-то принял данный свёрток за палатку и, при перегрузке рюкзака с борта на борт, вытащил данный свёрток снизу, немного надорвав упаковку. Насколько бережно обращались с рюкзаком сотрудники аэропортов можно судить по вмятине снизу котелка, который я вёз в нижнем отделении рюкзака и надрывам рюкзака в этом районе (привет Turkish airlines). На обратном пути при перелёте у меня каким-то образом лопнут фастекс, пристёгивавший купол рюкзака. В связи с длительным перелётом к Буэнос-Айресу за плечами, поздним заселением в хостел и не столь большой дороговизной потерь, было решено забить на исчезнувшие в полёте вещи и продолжить путь дальше. Восполнить потери мне помог добрый человек и мой сосед по палатке Семён, заглянувший в Декатлон будучи в Сантьяго (Семёну отдельный привет и отдельное спасибо!).

Но, в конечном итоге, чудо всё же свершилось и мы всем составом в 16 человек и таким же количеством рюкзаков оказались в Пуэрто-Наталесе, из которого нам предстоял выезд на маршрут.Теперь пройдусь по красотам самого O-трека. В один из дней нам предстояло пройти до следующего кэмпа через перевал Гартнера, предстоял самый сложный переход этого маршрута. Утро как-то сразу не задалось: ранний подъём затемно, сборы в спешке (так как я нёс котлы, мне отдали их в последний момент и пришлось перетряхнуть рюкзак чтобы уместить их по-человечески и мы в связи с этим не провели зарядку), слякоть на тропах под ногами... но всё это утреннее недовольство у меня как рукой сняло, как только мы наконец-то вышли выше к перевалу, на снег. Кому как, но я обожаю метель и, почувствовав себя в ней как в своей стихии, я простил тому утру его мрачность и скомканность. Пройдя через перевал, пред нашим взором предстал колоссальных размеров ледник, уходящий за горизонт, поражающий своими масштабами и голубизной прожилок. Это был ледник Грэй, одна из ключевых локаций данного маршрута. Весь последующий день мы были вынуждены идти вдоль этого ледника, попутно любуясь им с мирадор (смотровых площадок) и фоткаясь на его фоне. А на следующий день нам с парой человек, необременённых излишними переживаниями за усталость после сложного ходового дня с перевалом (привет Маше Д и Марине!), предстояло отправиться на ледолазание, где я ни разу не пожалел о том, что вписался в эту авантюру. Гиды доставили нас на лодке на берег возле ледника, раздали снаряжение (каски, обвязки, кошки, ледорубы) и устроили нам несложную прогулку по леднику, попутно угощая вкусным чаем из термоса. Ещё при высадке мы стали сувидетелями как от кромки ледника откалывается его часть и с характерным треском обрушивается в озеро, по мере прохода по леднику, стало заметно, что он не такой уж и однородный, как казалось сверху, и имеет свой рельеф, его пронизывают небольшие речушки, разломы, трещины, гроты. Ключевой точкой экскурсии оказалось лазание в одну из пещер в толще ледника, куда мы лазали по провешенным гидами перилам. Из-за особенностей условий формирования льда в ледниках, он приобретает сине-голубые оттенки, поэтому виды на леднике и в его толще были нереально чудесные и завораживающие!

Следующей визитной карточкой нацпарка, которую я бы выделил, являются скалы Лос-Куэрнос (рога, если дословно). Представляют они из себя видные с многих мест нацпарка гранитные башенки, предельно красивые и фотогиничные. Одна из радиалок у нас проходила в долину возле этих "башенок", где ты в конце пути оказываешься на больших возвышающихся камнях посреди лесочка, а вокруг тебя "обступают" величественные скальные вершины различной конфигурации. Это место навечно оставило отпечаток в моих памяти и душе и каждый раз вспоминая Патагонию, я буду вспоминать всплывающие вокруг эти острые скальные вершины, лес, и себя, несущегося сквозь этот лес по каменистой тропе... Маша Б иногда предоставляла мне возможность отвести душу и отпускала меня чуть вперёд по тропе, чему я был несказанно рад, доволен как слон и благодарен Маше за понимание важности подобных пробежек по камням для меня)

Завершая тему шедевральных локаций данного маршрута, я бы выделил величественные скалы-башни Лас-Торрес, они являются основной достопримечательностью нацпарка. И я бы сказал что виды вокруг них не столь живописны, как возле Лос-Куэрнос, но эти башни прекрасны сами по себе, а в зависимости от времени суток и света, падающего на них, башни могут смотреться и вовсе грандиозно и волшебно.

Отдельной графой я бы выделил патагонское небо, причём, как дневное, так и ночное. В светлое время суток периодически мы наблюдали достаточно редкие причудливые лентикулярные облака, которые формируются, когда воздух выдувается вверх и через горную гряду. В вечернем свете они смотрятся особенно впечатляюще и необычно.
Ночью (если повезёт застать чистое безоблачное небо в Патагонии), можно наблюдать небо южного полушария, то есть, созвездия, которые мы, жители регионов северного полушария, никогда не наблюдаем. Например, на небе южного горизонта отсутствуют привычные нам "ковши-медведицы" и полярная звезда. Навигация в морях южного полушария издавна производится относительно южного полюса при помощи созвездия Южный крест, по которому можно найти достаточно тусклый участок неба, указывающий на южный полюс. Некоторые созвездия, например, созвездие Ориона, появляются и на нашем и на южном небосводе, но в южном полушарии они видятся как бы вверх ногами, перевёрнутыми. Лично для меня звёзды южного горизонта - уже довольно весомая причина побывать в латинской Америке.

Погода в Патагонии - отдельная тема для разговоров. За дни похода мы попробовали её ВСЮ. Регион в целом славится своими ветрами и погода там напоминают капризную девицу, когда не знаешь какая погода/настроение будет у природы следующие 5 минут. Мы застали за всё время похода палящее солнце, снежную метель, дождь, облачность, сквозь которую всё равно умудряешься обгореть, ветрище, сносящий с тропы идущую впереди тебя Машу под рюкзаком и некоторые комбинации из вышеперечисленного...

Говоря о Патагонии, нельзя не упомянуть об особенностях трекинга в данном регионе. За нацпарком очень серьёзно следят и любые стоянки и ночёвки вне кэмпингов строго запрещены, поэтому по маршруту особо не увидишь мусора, утоптанных площадок под стоянки, кострищ и прочих следов пребывания человека, что не может не радовать. Так же запрещено любое разведение огня не просто за пределами кэмпингов, но и вне специально отведённого помещения-кухни на территории кэмпинга. Отчасти это связано с пожаром, произошедшим десяток лет назад из-за неосторожного использования джетбойла некоторыми туристами, вздумавшими разогреть воду на участке где-то между кэмпингами. Так как ветра в данном регионе отличаются своей силой и постоянством, сгорела тогда четверть нацпарка, результаты чего видны до сих пор в виде многочисленных остовов сгоревших деревьев вдоль протяжённого участка тропы по маршруту.

Кроме того, трекинг не отличается дичью и сложностью привычных нам в России автономных походов, ибо ночёвки происходят на территориях оборудованных кэмпингов, где почти всегда есть горячий душ, магазинчики со всякими чипсами, вином и прочим съестным, а мимо тебя по тропе частенько снуют местные портеры, которых нанимают туристы, непривыкшие нести на себе большой тяжёлый рюкзак, свойственный автономному походу.

Особый ажиотаж и удивление на стоянках у иностранных туристов вызывали наши котелки на 10 и 13 литров, в которых мы готовили еду и чай на 16 персон. Туристы в здешних краях в большинстве случаев готовят себе еду индивидуально, используя снэки, сублиматы и разогревая воду для чая и кофе в фастбойлах.

Завершая повествование о Патагонии, ответственно заявляю, что я ни разу не сожалею о своей поездке как в Патагонию, так и в латинскую Америку в целом. Тот шквал видов и впечатлений, которые мне пришлось испытать, с лихвой перекрывает все трудности, испытанные мной при подготовке к поездке и возникшие в процессе. Помимо чилийской Патагонии я побывал несколько дней в Буэнос-Айресе, в Аргентине, и могу с уверенностью сказать, что в латинской Америке стоит побывать и неоднократно, ей есть что показать и предложить путешественникам любых мастей.

Отдельное спасибо ребятам, с которыми мы были в этой вылазке-мечте и огромнейшее спасибо человеку, который всё это организовал и взял на себя основные маршрутные хлопоты, нашему организатору и инструктору, Марии Блохиной.

Ух! После такой красоты немножко страшно выбирать следующий поход. Кажется, за 10 дней в Патагонии случилось все – и горы, и ледники, и озера, и реки, и леса, и еще одна маленькая жизнь. Поход невероятно красивый и насыщенный, каждый день очень отличается от предыдущего по природе и рельефу. А еще здесь много крутых активностей – каякинг или ледолазание на леднике Грей, настостолки и вечера в уютных кафе при кэмпах, небольшие радиалки во второй половине дня и множество новых знакомств на пути.
Мне показалось, что поход не очень сложный в плане физической нагрузки, тем более, когда в каждом кэмпе тебя ждет душ (в большинстве кэмпов горячий), кухня, минимаркет и даже чилийское вино. Однако нагрузка распределяется неравномерно из-за разной удаленности этих самых кэмпов, и в какие-то дни нужно пройти 20+ км, а в другие – 8-10 км. Все кэмпы супер хорошо оборудованы, почти везде можно купить вкусности, зарядить телефон, даже wi-fi купить можно (но не нужно).
Нам очень повезло с погодой! Прогноз пугал дождем, снегом и известным патагонским ветром, но на деле оказалось солнце или тучки. В любом случае, кажется, здесь нужно быть готовыми ко всему, потому что погода меняется в день по несколько раз. И пусть нам не пригодился дождевик, лучше его все-таки брать, как и другие вещи на непогоду.
Можно много еще рассказать, но лучше сходить и увидеть самому. А еще лучше с ребятами из Оранжевого кеда. Здесь всегда как дома, здесь и есть дом. Мы точно еще вернемся в Патагонию и проедем по известной дороге А7, Carretera Austral, заглянем в другие нац парки по пути, потому что не отпускают такие места, а мы и рады.